Anaga Gebirge Teneriffa: Wanderparadies im Norden entdecken

Der Morgen, an dem ich zum ersten Mal im Anaga-Gebirge stand, war kein Postkartenmorgen. Es war einer dieser Tage, an denen die Wolken von Norden gegen die Kämme drücken und die Lorbeerbäume so nass sind, dass jeder Schritt auf dem Weg ein leises Quatschen macht. Ich hatte mich in La Laguna in den Bus gesetzt, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet – und oben am Cruz del Carmen stand ich dann in einer Suppe, durch die man keine fünfzig Meter weit sah.

Zwei Stunden später saß ich in Chinamada auf einer Steinmauer, die Sonne brannte, und ich verstand zum ersten Mal, warum das Anaga-Gebirge auf Teneriffa so viele Menschen in den Wahnsinn treibt: auf der einen Seite Nebelwald, auf der anderen Seite eine Küste, die aussieht, als hätte jemand eine Landschaft aus einem anderen Erdzeitalter abgelegt. Dazwischen: ein paar Dutzend Einwohner, Ziegen, und Wege, die seit Jahrhunderten dieselben sind.

Was ich damals nicht wusste: Ich hätte für manche Ecken eine Genehmigung gebraucht. Und ich wäre mit dem Mietwagen an einer Kurve fast in einem Bus gelandet. Beides erzähle ich Ihnen hier, damit Sie es besser machen.

Anaga-Gebirge Teneriffa: warum dieser Fleck anders ist als der Rest der Insel

Der Rest von Teneriffa ist Vulkan: der Teide, die Cañadas, schwarze Lava bis zum Horizont. Das Anaga im Nordosten ist auch vulkanisch, aber alt – mehrere Millionen Jahre, so weit ich das aus der Literatur zusammenbekomme – und das merkt man. Die Hänge sind nicht scharf und kahl, sondern faltig, bewachsen, von Erosion zerschnitten. Hunderte von Barrancos ziehen sich zur Küste, dazwischen schmale Kämme, auf denen die Dörfer kleben.

Und dann ist da der Wald. Der Lorbeerwald, auf Spanisch Laurisilva, ist das, was vom Anaga in meinem Kopf hängen geblieben ist. Bäume mit flechtenüberzogenen Stämmen, Farnwedel in Hüfthöhe, ein Grün, das so tief ist, dass es fast schwarz wirkt. Das Anaga beherbergt einen der besten erhaltenen Lorbeerwälder der Kanaren – an manchen Tagen fühlt man sich eher in Neuseeland als auf einer Insel vor der afrikanischen Küste.

Warum das Wetter im Anaga oft völlig anders ist als im Süden

Wenn Sie morgens in Los Cristianos bei 24 Grad im T-Shirt frühstücken und mittags im Anaga bibbern – das ist kein Zufall. Die Passatwinde drücken feuchte Luft von Norden gegen die Kämme, die Wolken regnen sich dort ab. Ergebnis: Der Norden des Massivs ist feucht und oft neblig, der Süden trocken und klar, und dazwischen gibt es eine Zone, in der beides gleichzeitig passiert. Ich habe an einem einzigen Nachmittag im selben Tal drei Schichten an- und wieder ausgezogen. Nehmen Sie eine dünne Regenjacke mit. Immer.

• Norden (Taganana, Benijo): häufig Wolken und Niesel, üppig grün
• Kämme (Cruz del Carmen, Pico del Inglés): wechselhaft, oft windig
• Süden (Afur, Chinamada): sonniger, trockener, mehr Kakteen als Farne

Praktisch heißt das: Prüfen Sie die Webcams oder die Wetterlage am Morgen, und wenn der Norden zugezogen ist, fahren Sie einfach eine Kehre weiter nach Süden. Das Anaga ist klein genug dafür.

Kann ich im Anaga ohne Genehmigung wandern?

Kurze Antwort: Ja, auf den allermeisten Wegen. Lange Antwort, weil ich selbst eine halbe Stunde an einem Zaun stand und nicht weiterwusste: Einige wenige Zonen und Gipfel im Anaga sind geschützt und zugangsbeschränkt, und dafür brauchen Sie tatsächlich ein Permit – kostenlos, aber vorab online zu beantragen, und die Plätze sind limitiert.

Wo eine Genehmigung nötig ist – und wo nicht

Betroffen sind vor allem der Aufstieg zum Chinobre und bestimmte Kernzonen des Naturparks, in denen die Vegetation besonders empfindlich ist. Die Kontingente sind klein, an Wochenenden und in den Ferien schnell weg. Wer einfach losläuft und hofft, kommt im besten Fall bis zum Schild, im schlechteren Fall wieder zurück.

Was ich Ihnen konkret raten kann:

1. Prüfen Sie vor der Reise die offizielle Seite des Cabildo de Tenerife zum Naturpark Anaga – dort steht, welche Zonen aktuell permit-pflichtig sind.
2. Beantragen Sie die Genehmigung einige Tage vorher, nicht am Vorabend.
3. Nehmen Sie den QR-Code mit, auch offline. Auf dem Kamm ist der Empfang launisch.
4. Für die klassischen Wege – Cruz del Carmen, Chinamada, Taganana, Afur – brauchen Sie in der Regel nichts.

Ich kenne Leute, die wegen eines fehlenden Permits eine Stunde umsonst hochgestiegen sind. Das ist kein Weltuntergang, aber ärgerlich, wenn man es hätte wissen können.

Welche Wanderung im Anaga-Gebirge ist die schönste?

Das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, und ehrlich gesagt: Es gibt keine einzige Antwort, weil „schön" im Anaga zwei völlig verschiedene Dinge bedeuten kann. Der eine Typ will den Lorbeerwald, feucht und geheimnisvoll. Der andere will den Kamm mit Blick auf beide Küsten. Ich habe beide gemacht und würde für den Erstbesuch klar den Kamm empfehlen – aber dazu gleich.

Cruz del Carmen – Chinamada: mein Favorit für Einsteiger

Diese Strecke ist das, was ich jedem empfehle, der zum ersten Mal ins Anaga kommt. Start am Besucherzentrum Cruz del Carmen, dann über den Kamm Richtung Chinamada, einem winzigen Dorf, in dem Menschen noch in Höhlenwohnungen leben. Zurück auf demselben Weg oder über einen variablen Abstecher. Die Aussicht auf dem Kamm ist grandios: links der Lorbeerwald, rechts der Blick hinunter nach Bajamar und zur Küste.

Was die Route für mich besonders macht: Man kann sie abbrechen, wann man will. Kein Absturzgelände, kein Klettern, gute Markierung. Mit etwa drei bis vier Stunden Gehzeit und moderatem Auf und Ab ist sie auch für weniger geübte Wanderer machbar. Ich bin sie mit einer Freundin gegangen, die normalerweise nur spazieren geht – sie hat es geschafft und war begeistert.

Taganana – Afur: die Runde für die, die mehr wollen

Wer etwas Längereres sucht und kein Problem mit steilen Abschnitten hat, für den ist die Runde zwischen Taganana und Afur ein Highlight. Hier gehen Sie durch tiefe Schluchten, vorbei an terrassierten Hängen, und kommen an einem kleinen Weiler vorbei, der so abgelegen liegt, dass man sich fragt, wie die Bewohner ihren Wocheneinkauf machen. Antwort: sehr geduldig.

Diese Tour ist länger, mit deutlich mehr Höhenmetern, und der Weg ist stellenweise steinig. Ich würde sie nicht als leichte Wanderung bezeichnen – eher als mittelschwer. Wer Knieprobleme hat, sollte sich das überlegen.

Die wichtigsten Routen im Überblick

Route	Charakter	Niveau	Für wen
Cruz del Carmen – Chinamada	Kammweg, Lorbeerwald, Höhlendorf	leicht bis mittel	Erstbesuch, Familien, Fotografen
Taganana – Afur	Schluchten, Terrassen, abgelegen	mittel	geübte Wanderer mit Zeit
Aufstieg Chinobre	Gipfelblick, permit-pflichtig	mittel, kurz	Genehmigung rechtzeitig sichern
Rundweg um Benijo	Küste, Brandung, steil	mittel	früher Start, wenig Schatten

Spoiler: Die „schönste" Wanderung hängt davon ab, ob Sie Wald oder Weitblick wollen. Wenn Sie nur einen Tag haben, nehmen Sie Cruz del Carmen – Chinamada. Und wenn Sie zwei haben, fahren Sie am zweiten Tag an die Küste nach Benijo.

Was muss ich im Anaga-Gebirge gesehen haben?

Ich habe eine Zeit lang versucht, alle „Top-Sehenswürdigkeiten" abzuarbeiten, und irgendwann gemerkt: Das Anaga belohnt nicht das Abhaken, sondern das Verweilen. Trotzdem, hier sind die Dinge, die ich wirklich nicht missen möchte.

• Cruz del Carmen – Besucherzentrum mit kleinem Museum, gute Einführung in den Lorbeerwald, Startpunkt vieler Wege. Parkplatz früh voll.
• Mirador Pico del Inglés – der Aussichtspunkt schlechthin, Blick über die Nordküste bis Santa Cruz. An klaren Tagen unfassbar.
• Taganana – das Dorf am Ende der Schlucht, mit terrassierten Weinhängen und einem kleinen Strand. Ruhig, echt, kein Rummel.
• Playa de Benijo – schwarzer Sand, gewaltige Brandung, ein Sonnenuntergang, den ich so schnell nicht vergesse. Vorsicht: Baden ist hier wegen der Strömung oft gefährlich.
• Chinamada – das Höhlendorf. Klein, aber man begreift dort mehr über das echte Leben im Anaga als in jedem Museum.

Was in vielen Listen fehlt: die Barrancos selbst. An einem klaren Tag von einem Kamm aus in eine Schlucht zu schauen, in der unten ein Bach plätschert und oben ein Bussard kreist – das ist für mich das eigentliche Anaga-Erlebnis. Kein Eintritt, kein Wegweiser, keine Menschenmenge.

Wie komme ich mit dem Auto ins Anaga-Gebirge?

Von Santa Cruz oder La Laguna aus geht es über die TF-12 hinauf, die klassische Route über Las Mercedes und Cruz del Carmen. Die Straße ist kurvig, eng und an manchen Stellen so schmal, dass zwei Autos nur mit gegenseitiger Rücksicht aneinander vorbeikommen. Ich habe auf dieser Strecke mehrfach die Luft angehalten, wenn ein Bus entgegenkam – und ich war froh, nicht der Fahrer zu sein.

Die ehrliche Antwort zu Straßen und Parkplätzen

Parkplätze an den Hotspots wie Cruz del Carmen oder an der Playa de Benijo sind an sonnigen Wochenenden oft schon am Vormittag voll. Wenn Sie spät dran sind, bleiben Sie entweder länger als geplant oder fahren weiter, ohne das Ziel erreicht zu haben. Beides nervt.

Zwei Alternativen, die ich inzwischen vorziehe:

1. Bus fahren. Von La Laguna und Santa Cruz fahren regelmäßig Linien ins Anaga hinauf und bis Taganana. TITSA-Linien, Liniennummern ändern sich gelegentlich, aber die Verbindung besteht. Ich habe das auf meiner zweiten Reise gemacht und es war entspannter, auch wenn der Fahrplan nicht immer zu meinen Wanderplänen passte.
2. Früh losfahren. Wer vor neun Uhr am Cruz del Carmen ist, hat Platz, Ruhe und oft den schönsten Nebel des Tages.

Und noch etwas, das ich schmerzhaft lernen musste: Der Tankstellenabstand im Anaga ist groß. Tanken Sie vorher, nicht nachher. Die nächste Tankstelle kann ein gutes Stück entfernt sein, und die kurvigen Straßen fressen mehr Sprit, als man denkt.

Was mir nach all den Besuchen geblieben ist

Das Anaga ist kein Ort, den man „schnell mal macht". Es ist ein Ort, der sich nach Tagesform anders zeigt: an manchen Tagen als feuchter, geheimnisvoller Wald, an anderen als weite, sonnige Kammlandschaft, in der man über die Wolken sieht. Ich habe gelernt, nicht mehr mit festem Plan hinzufahren, sondern mich dem Wetter zu beugen – und jedes Mal wurde es ein guter Tag.

Wenn Sie nur eine Sache mitnehmen: Nehmen Sie den Bus, gehen Sie früh los, und lassen Sie sich auf den Nebel ein. Der versteckt manchmal die Aussicht. Aber manchmal versteckt er auch den Wegweiser, den Sie gar nicht brauchen, weil Sie schon längst angekommen sind.